Láser de diodo
Láseres de sobremesa con módulo de diodo azul, de unos pocos vatios a unas decenas de vatios de potencia óptica
El láser doméstico más común. Corta quemando a lo largo de una línea, así que funciona con materiales que absorben la luz azul: madera, cartón, fieltro, cuero, plásticos oscuros y opacos. Es barato de usar y no necesita agua de refrigeración, pero en material grueso es más lento que un CO2, y los materiales transparentes dejan pasar el haz.
Sirve para
- Cartulina y cartón, muy rápido
- Contrachapado fino, tilo y chapa de madera (el grosor depende de la potencia y del número de pasadas)
- Fieltro, corcho, cuero de curtido vegetal
- Película de PET de color u opaca, con cuidado
- Acrílico oscuro y opaco, fino
No sirve para
- Acrílico transparente, blanco y azul: el fabricante indica que el diodo azul no los corta
- Película de PET transparente: casi toda la luz atraviesa en lugar de cortar
- Chapa metálica (un diodo puede marcar metal pintado, no cortar una plantilla de acero)
- PVC y vinilo adhesivo: nunca, con ningún láser (ver seguridad)
Hacer una plantilla con láser de diodo
Materiales de plantilla y cómo se comportan
Cartulina 0,3 mm
Se corta en una pasada rápida y con poca potencia. Los bordes se oscurecen un poco, la plantilla aguanta algunos usos y luego se ablanda con la pintura. No se lava. Perfecta para probar un diseño antes de cortarlo en un material mejor.
Contrachapado o MDF 1–3 mm
Rígido, no se mueve bajo el rodillo, dura mucho si lo sellas con una mano de barniz o goma laca. Los bordes salen oscuros y con hollín: límpialos antes del primer uso o mancharán la pintura. Los puentes finos atravesados a la veta se rompen con facilidad.
PET / Mylar
La película transparente se corta mal con el diodo azul. Usa PET de color u opaco, o cubre la película con cinta de carta: la cinta absorbe la luz y la retiras después del corte. Con la potencia, despacio: el PET se funde y deja un cordón en el borde.
Detalle y puentes realistas
La línea quemada es más ancha que el haz, y en la madera la carbonización se come los detalles pequeños. En cartulina de 0,3 mm nuestro motor usa 1,5 mm como detalle mínimo; en contrachapado cuenta con puentes de al menos 2 mm, más si siguen la veta o si la plantilla es grande.
Cómo preparar el archivo en StencilVector
- 01Fija el ancho real de la plantilla en milímetros antes de descargar: el SVG sale a ese tamaño, impórtalo al 100 %.
- 02Ancho del puente: 1,5 mm va bien para cartulina; para contrachapado sube a 2–3 mm (el control llega a 2 mm en plantillas de hasta 150 mm de ancho, 3 mm hasta 300 mm, 5 mm por encima).
- 03Si las partes largas y finas vibran, sube Puentes por isla o Estabilidad estructural en lugar de ensanchar todo.
- 04Descarga el SVG para el programa del láser; el PNG es una imagen y hay que vectorizarlo.
Problemas típicos
- Las islas (el centro de una O, el ojo de una cara) se caen
- Solución: Necesitan un puente: revisa la vista previa de puentes antes de descargar. En el programa del láser corta primero las formas interiores y al final el contorno exterior, así nada se mueve durante el trabajo.
- Los puentes se queman o se rompen
- Solución: Puentes más anchos, menos potencia y dos pasadas en lugar de una, asistencia de aire encendida. En madera evita puentes más finos de lo que la veta puede sostener.
- Quemaduras y llamas en la cartulina
- Solución: Asistencia de aire, cama de panal o elevada, cinta de carta encima, y más velocidad con más pasadas.
- El contrachapado fino se curva y pierde el foco
- Solución: Mantenlo plano con alfileres o imanes; vuelve a enfocar sobre la superficie real.
